Для начала стоит отметить, что установка входной двери включает в себя несколько этапов: демонтаж старой двери, подготовку проема, собственно, установку новой двери и отделку проема. На каждом этапе мы остановимся и изучим его подробней.
Демонтаж старой двери. Если речь идет о ремонте квартиры или коттеджа, то, как правило, демонтировать приходится деревянные или металлические входные двери, которые могут фиксироваться в проеме как с возможностью демонтажа без нарушения целостности коробки (анкера, саморезы и т.п.), так и без (шпильки, сварка и др.). Следовательно, мастер должен быть готов к любому исходу событий и иметь при себе соответствующий инструмент, о котором и пойдет речь. Для выкручивания саморезов понадобится шуруповерт, для извлечения анкеров - набор ключей-трещоток с подходящими головками, для вытягивания гвоздей - гвоздодер, молоток и набор стамесок. Если же дверь установлена так, что снять ее без реза коробки не удастся, нам понадобится, как минимум, УШМ (она же болгарка), сабельная пила, перфоратор. Для наглядности приведу пример. Допустим, вы демонтируете установленную в советские времена старую деревянную дверь в кирпичном проеме на неразъемных петлях с деревянной коробкой с порогом. Технология установки таких дверей была следующей: в кирпичную кладку замоноличивались деревянные вкладыши, к которым коробка крепилась длинными гвоздями, при этом зазоры уплотнялись паклей и различным мусором, а потом все это покрывалось приличным слоем цементной штукатурки. Следовательно, чтобы снять полотно, нам потребуется открутить петли (используем шуруповерт или набор отверток), а чтобы извлечь коробку, нам придется: сбить штукатурку (используем перфоратор), разрезать коробку (используем сабельную пилу) и вытащить ее вместе с гвоздями (используем молоток, гвоздодер и стамески). Как видите, только на одном примере оказалось, что инструмента требуется немало. Но это только начало. Далее следует подготовить проем.
Подготовка проема. Логично предположить, что размеры дверного проема и габариты дверного блока должны соответствовать, иначе установка будет невозможна - либо блок просто физически не влезет, либо будет проваливаться в проем. Современные типовые размеры дверных полотен далеко не всегда позволяют подобрать дверь под существующий проем в квартирах старого фонда. Поэтому проемы часто приходится расширять по высоте и ширине. Есть, конечно, более безболезненный вариант - заказать дверь по своим размерам, однако это достаточно дорого, при этом заказные двери поставляются в сроки не менее 3 недель. Если вы занимаетесь установками входных дверей профессионально, то вам приходится сталкиваться с расширением проемов в кирпичных, деревянных, гипсолитовых, монолитных, газобетонных конструкциях и т.п., поэтому вы имеете для работы, как минимум, перфоратор, болгарку, циркулярную пилу, сабельную пилу, пылесос. О дорогих стенорезных машинах я здесь не заикаюсь - их используют специализированные фирмы, в которые вы можете обратиться при необходимости. Насколько нужно расширять проем? В идеале, проем должен быть шире и выше дверного блока ровно настолько, сколько необходимо для формирования качественного пенного шва (смотрим рекомендации производителя).
Но, кроме всего прочего, существует ГОСТ 31173-2003 "Блоки дверные стальные", в котором указано: "Дверные блоки следует устанавливать по уровню и отвесу. Отклонение от вертикали и горизонтали профилей коробок смонтированных изделий не должно превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия. При этом, если противоположные профили отклонены в разные стороны («скручивание» коробки), их суммарное отклонение от нормали не должно превышать 3 мм. Дверной блок устанавливают в подготовленный дверной проем симметрично относительно центральной вертикали проема. Отклонение от симметричности не должно превышать 3 мм в сторону откоса проема, предназначенного для крепления профиля коробки с петлями. Отклонение от симметричности в другую сторону проема не рекомендуется." То есть, грубо говоря, стена должна быть плоской и вертикальной, что на практике встречается очень и очень редко. Поэтому, дабы установка двери соответствовала вышеуказанным требованиям, необходимо подготовить стену (где-то частично снять материал, где-то - оштукатурить и т.п.), а это зачастую невозможно - тогда пришлось бы квартиру хозяев оставлять на пару дней без входной двери, сажать в проем полицейского с пистолетом, чтобы не пускал воришек и отгонял любопытствующих, а это уже, согласитесь, неудобно и достаточно накладно.
Несоответствие дверных проемов установленным нормам выливается в следующее: если вы установите коробку так, чтобы наличники плотно прилегали к стене, то она будет установлена не по уровню, а, следовательно, дверное полотно будет самопроизвольно катиться на открытие или закрытие - в зависимости от угла отклонения стены от вертикали. Также в этом случае может получиться, что коробка будет скручена винтом на несколько миллиметров, что не даст двери плотно прилегать к коробке. Однако если вы выставите коробку строго вертикально во всех плоскостях, между наличниками и стеной непременно появятся большие зазоры (из практики - до 3 см). Что же делать и какой способ установки выбрать? По-хорошему, если позволяет время и деньги (работа мастеров по подготовке проема - не бесплатное удовольствие), можно попытаться снять часть материала стены и несколько утопить коробку, тогда где-то наличники будут заподлицо, а где-то - немного уйдут в сторону проема. Либо оставить все как есть, установить дверь по уровню и потом подштукатурить зазоры между стеной и наличниками. В любом случае, получится не очень красиво, и вины установщика в конечном итоге нет - недобросовестные строители постарались на славу и сделали все возможное, чтобы свести все труды мастера на нет.
Установка двери. После того, как проем подготовлен, приступаем к установке дверного блока. Первое, что необходимо сделать - распаковать дверь и убедиться, что она не повреждена. После визуального осмотра сразу же устанавливаем ручку, чтобы дверь можно было открыть, так как на заводе-изготовителе ее должны были, как минимум, захлопнуть и закрыть на один замок. Здесь, как всегда, не обходится без нюансов - производители часто "забывают" просверлить необходимые монтажные отверстия, либо комплектуют двери с разной толщиной полотна одними и теми же винтами и саморезами. В итоге, приходится либо сверлить отверстия (нам понадобится дрель) или заменять прилагаемый в комплекте крепеж своим - нужно постоянно носить с собой большой набор разной мелочевки, чтобы быть готовым к сюрпризам. Проверив, что дверь открывается и закрывается, устанавливаем коробку в проем и фиксируем ее.
Для фиксации используем клинья и помощника. Клинья помогут распереть коробку под нужными углами, а напарник подстрахует от ее смещения во время сверления отверстий и закрепления анкеров. Для фиксации коробки мы используем универсальные фасадные дюбели с шурупом (анкеры) S-UF 10*115 или 10*135 - они очень удобны, так как имеют шестигранную головку с проточкой, которая дает возможность вкручивать их через установочные отверстия в коробках разных диаметров. После монтажа анкеров проверяем, насколько плотно полотно прилегает к коробке, контролируем отсутствие перекосов.
Еще один очень надежный способ крепления - на сварку. В проеме просверливаются отверстия, в которые загоняются прутки арматуры, а к ним приваривается дверной короб. После монтажа также тщательно проверяем геометрию.
Обращаю внимание, что согласно тому же ГОСТ 31173-2003 у производителей есть допуски кривизны дверного полотна, допуски провисания полотен, провеса в угловых сварных соединениях и т.п., поэтому будьте готовы к тому, что плоскость полотна, ширина зазоров и т.п. могут оказаться неидеальными. И в этом мастер-установщик также не виноват. Кроме того, зачастую производитель не утруждает себя идеально подгонять отверстия в коробке для входа ригелей, а просто указывает в паспорте, что эти отверстия подгоняются вручную . И никакой паники по этому поводу у вас быть не должно - если вы видите, что мастер берет шарошки и начинает растачивать отверстия, не нужно на него рычать, как тигр, и пытаться отобрать инструмент - он просто выполняет свою работу и старается сделать открывание/закрывание замков наиболее комфортным и снять нагрузку с ригелей при их затирании.
После того, как дверная коробка надежно закреплена в проеме, обклеиваем ее малярным скотчем и запениваем зазоры. Для этой работы необходимо использовать только профессиональную монтажную пену с низким коэффициентом расширения. Для возможности регулировки напора применяется специальный пистолет. После того, как пена полимеризовалась, ее излишки срезаются ножом, и скотч удаляется.
Отделка проема. После того, как новый дверной блок установлен, остаются на виду некрасиво загнутые монтажные уши с анкерами, следы от демонтажа, выбоины в штукатурке, ломаный кирпич и прочие "радости", которые хочется скрыть. Что можно сделать? Вариантов несколько. Самый распространенный - установить доборы с наличниками в цвет коробки. Для этой работы нам понадобится торцовочная пила (рез наличников под 45 градусов) и циркулярная пила (роспуск доборов по длине). Если проем позволяет, доборы можно посадить на монтажную пену или жидкие гвозди, тогда не придется делать в них монтажных отверстий. Если проем необходимо предварительно подготовить, нам понадобится миксер или перфоратор с насадкой и набор шпателей для штукатурных работ.
Подведем итог. Входная дверь - это не только элемент декора в интерьере, но и, в первую очередь, определенный гарант безопасности вашего имущества. Поэтому от того, насколько качественную дверь вы выбрали и насколько грамотно ее установили, будет зависеть срок ее службы в целом и отдельных элементов в частности. И если вы решите попрактиковаться и самостоятельно выполнить все работы, не исключено, что кроме умелых рук и напарника вам понадобятся:
Но, все-таки, считаю, что для установки входной двери лучше обратиться к .
Понравился материал? Пожалуйста, поддержите автора, поделитесь ссылкой с другими.
*Все материалы, размещенные на сайте, принадлежат их правообладателям..
В этой статье я расскажу о том, как самостоятельно установить операционную систему Windows 7 с диска к себе на компьютер или ноутбук.
Предлагаю подробную и пошаговую инструкцию с наглядной демонстрацией скриншотов установки операционной системы Windows.
Если вы считаете, что установка операционной системы – это нечто сложное и непонятное, с чем может справиться только специалист, то я вас разочарую: это неправда. Сейчас вы убедитесь в этом сами.
Все, что нужно для установки Windows 7 (или Windows 8) — это компьютер или ноутбук, диск с операционной системой (поскольку в данной статье мы будем устанавливать Windows с диска), подробная инструкция, которую я вам сейчас предоставлю, ну и, пожалуй, внимательность ! Надеюсь, что после установки вы не будете выглядеть как . 🙂
После установки рекомендую сразу же установить . Сами понимаете — в наше время электронных платежей это очень актуально. Также сейчас (пока еще) никуда без Adobe Flash Player . Как его правильно установить читайте . Возможно, вас также заинтересует весьма неплохой . Если храните на компьютере приватную информацию, создайте для нее .
Важно: Большинство всех возможных проблем, возникающих при установке Windows 7, связано с неверно подготовленным установочным диском и (или) качеством записываемой на него «сборки ОС». Как правильно записать образ операционной системы на диск, можно прочитать в статье.
Запомните: если это диск не из коробки, то есть купленный в магазине, то нужно использовать только оригинальные образы от Microsoft MSDN. Именно оригинальный образ, который так же доступен в Сети, как и различные сборки — это залог успешной установки Windows и ее нормального функционирования.
Не используйте сборки неизвестного происхождения. Все сторонние фиксы, исправления, самодельные сборки вы ставите на свой страх и риск. Последствия могут быть необратимыми.
Перед установкой Windows 7:
Запомните два основных момента, которые нужно выполнить перед установкой Windows.
Первое – это определиться заранее, на какой раздел жесткого диска будет установлена система. Как правило, в большинстве случаев это диск C:\. Следует запомнить (или создать) метку тома и его размер.
Помните, ваш рабочий стол целиком и полностью находится на диске C:\, а точнее, здесь: C:\Documents and Settings\ Имя пользователя \Рабочий стол. Подумайте заранее о целости и сохранности архиважных для вас файлов, скопируйте их с рабочего стола, то есть, с диска С, на другой диск или флешку.
Все программы, установленные на диск C:\ тоже будут удалены, но это не повод перетаскивать всю папку с программами на другие диски. Гораздо проще вновь установить эти программы на чистую систему. Не ленитесь, не каждый же день вы переустанавливаете Windows.
Второй момент – это драйвера к вашему компьютеру или ноутбуку. О них нужно позаботиться заранее. К большинству ноутбуков они идут в комплекте, но если их нет (или надо обновить), ищем на официальном сайте производителя и скачиваем их заранее.
Все, что нужно знать о установке драйверов, рекомендую прочитать в статье «Установка драйверов или пять железных правил», которая расположена .
Если пропустить этот важный момент, то после установки Windows, вы можете остаться без интернета, ведь не факт, что дистрибутив windows будет изначально содержать драйвера вашей сетевой карты.
Установка Windows 7 с диска:
Вставляем диск с операционной системой Windows в дисковод и перезагружаем компьютер. Кстати, если у вас нет дисковода, то установить операционную систему Windows можно с помощью обычной .
Продолжим. Наша задача — настроить загрузку компьютера с DVD-диска. Это можно сделать 2 способами:
- 1. выбрать устройство (DVD-диск) в специальном загрузочном меню;
- 2. изменить приоритет загрузки в BIOS (с HDD на DVD-диск).
Первый способ, выбор устройства в загрузочном меню, проще и удобней. После установки Windows, отпадает необходимость возвращать загрузку с HDD (жёсткого диска). Однако, на старых компьютерах эта функция отсутствует и в этом случае придётся зайти в BIOS и изменить приоритет загрузки.
Пуск — перезагрузка, ждем, когда экран потухнет и при первых признаках пробуждения системы (появление логотипа), нажимаем и удерживаем клавишу Delete на клавиатуре. Почему именно клавиша Delete? Это могут быть клавиши F1, F2, F3 + F2, F10, Ctrl + Alt + Esc, Ctrl + Alt + S, Esc.
Какой-то универсальной кнопки для входа в загрузочное меню или для входа в BIOS не существует, и все зависит от производителя компьютера (материнской платы). Самый верный способ — прочитать инструкцию от компьютера или от материнской платы. В таблице ниже приведен наглядный пример таких клавиш.
Загрузочное меню выглядит примерно так:
Нажимаем F10, соглашаемся и подтверждаем выход с сохранением (Save and Exit) выбором «Ok».
Phoenix-Award
Рассмотрим второй вариант интерфейса. Чтобы произвести загрузку с диска, необходимо изменить приоритеты так, чтобы первым устройством стал DVD-привод. Находим пункт «Advanced BIOS Features» и стрелками переключаемся на первое устройство (First Boot Device), меняем на CDROM.
Нажимаем F10 и подтверждаем выход с сохранением (Save and Exit).
Если на этом этапе возникли проблемы, то рекомендую посмотреть это видео.
Продолжим. Если все сделали верно, то увидим следующее окно с надписью: «Press any key to boot from CD or DVD».
Здесь нужно нажать любую клавишу, к примеру, пробел. Делается это только 1 раз и только на этом этапе установки. Видим следующее окно с надписью «Windows is loading files».
Происходит извлечение файлов, после чего мы увидим надпись «Starting Windows» и само окно установки Windows 7. Началась установка Windows!!
Выбираем нужный язык и нажимаем «Установить».
Далее нам нужно выбрать редакцию Windows 7. Выбирайте ту, к которой у вас есть ключ или которую собираетесь активировать. На ноутбуках ее обычно указывают на бумажке с ключом, расположенной на днище ноутбука. Ввод самого серийного номера будет чуть позже, он перенесен на конец установки.
Пару слов о возможности установки 32-разрядной (х86) или 64-разрядной версии Windows. Если у вас больше чем 4 Гб оперативной памяти (она же ОЗУ, RAM, Memory), то ставим 64-разрядную, если нет, то 32-разрядную (х86).
Ознакомимся и согласимся с условиями лицензии. Далее нам нужно выбрать тип установки – выбираем «Полная установка».
Теперь нужно выбрать раздел, на который будет установлена Windows.
Если у вас данный раздел зарезервирован системой (обратите внимание, он еще в мегабайтах (Мб), а не гигабайтах), например, как на следующем скриншоте, то выбираем Диск 0 Раздел 2.
Чтобы не было так мучительно больно при выборе раздела, заранее до установки Windows посмотрите, сколько гигабайтов занимает ваш диск С.
Если у вас один раздел на жестком диске и он больше 250 Гб, то правильнее будет создать два локальных диска. Один раздел - специально для Windows (обычно отводят примерно 50-100 Гб), а другой - под хранение вашей личной информации (сколько останется, XXX Гб).
Примечание : созданные вами разделы должны именоваться Диск 0 Раздел 1, 2, 3 …, а не «Незанятое место на диске». Иначе разделы с такими именами операционная система просто не увидит.
При необходимости создаем раздел или разделы и нажимаем «Применить»:
Внимание: на этом этапе могут возникнуть проблемы - когда Windows 7 просит драйвер для дальнейшей установки или когда система не видит вашего жесткого диска, чтобы продолжить установку.
Или установить (если подготовлены) драйвера контроллера жесткого диска. Если у вас уже два и более раздела на жестком диске, то вышеописанный пункт можно пропустить. Итак, мы выбрали раздел «Система», и теперь нам нужно запустить форматирование.
Установщик предупреждает, что все наши данные будут удалены. Нам это и надо, ведь нас интересует чистая установка Windows. Соглашаемся и ждем. Обычно весь процесс занимает считанные секунды. После форматирования видим, что свободного места стало больше, спокойно жмем «Далее».
А вот и начало установки, процесс запущен. Можно уже и выдохнуть).
Ждем-с… Обычно это занимает 15–25 минут. Когда наша система установится, она предложит ввести имя пользователя и имя компьютера. Вводим.
Если есть желание, то можно ввести пароль и подсказку. Далее Windows предложит ввести серийный номер. Вводим (если есть). Если нет, то пропускаем этот шаг и снимаем галочку «Автоматически активировать при подключении к Интернету».
Привет! Сегодня я буду писать о самом святом, что может быть в компьютерном деле, это о том, как установить Windows 7 . Я думаю, что у всех хоть раз была такая проблема как “слетел Windows”, а переустановить его могут только специалисты и взять с Вас не малую суму денег.
Но это Вы так думаете, сегодня я напишу, как установить Windows 7 самому и совершенно бесплатно. Я уже давно собирался написать эту статью, но все никак руки не доходили. До того времени, пока мне самому не потребовалось переустановить Windows 7 на своем компьютере. Я быстренько сообразил и наделал фотографий для этой статьи. За качество фото заранее прошу прощения, на видеокамеру фотографировал. А дальше я по пунктам буду расписывать, что нужно для установки Windows 7 и как собственно ее установить.
В этой статье подробно описан процесс установки Windows 7. Но я написал еще одну статью, в которой собрал . Посмотрите, думаю вам пригодится.
Что нужно для установки Windows 7?
1. Нам естественно понадобится диск с Windows 7. Его можно купить в магазине или скачать в Интернете. После того как Вы его скачаете, он скорее всего будет в формате .iso , о том как записать диск я писал в статье .
2. Перед установкой нам нужно “спасти ” Ваши файлы, которые находятся на том диске, на котором у Вас установлена операционная система. Обычно это диск “C” , дело в том, что в процессе установки мы его будем форматировать и все файлы с него будут уделены . Если у Вас новый компьютер (только с магазина) то это Вас не касается, ну а в другом случае нужно перенести все файлы с диска “C” на другой диск. Данные которые хранятся на рабочем столе и в папке “Мои документы” так же будут удалены !
3. И последнее что нужно для подготовки, это выставить в БИОС загрузку с CD/DVD привода, для того что бы мы могли с него загрузится в первую очередь (По умолчанию компьютер загружается с жесткого диска). О том, что такое БИОС и как в него войти я писал здесь и . Вы можете проверить, как настроен Ваш компьютер, может загрузка с привода у Вас уже установлена. Просто вставьте диск с Windows 7 в привод и перезагрузите компьютер, если компьютер загрузится с диска, значит все ОК (Вы уведите белую надпись и крапочки). Ну а если ПК вообще не загрузился, или пошла загрузка Windows, то Вам нужно настроить БИОС. Подготовка к установке закончена, переходим к установке. О том, я уже писал.
Установка Windows 7
1. Поставьте диск в привод и перезагрузите компьютер. Если Вы все правильно сделали при подготовке, то Вы должны увидеть белую надпись с крапочками. Нужно быстро нажать любую клавишу. Дальше Вы должны увидеть вот такую картину:
3. После этого, видим вот такую картину, на которой нажимаем “Установить”
5. На следующем этапе нажимаем “Полная установка”
6. Теперь самое интересное. Если у Вас уже стояла операционная система, и Ваш жесткий диск уже разбит то делаем так: Ищем в списке раздел, который нам нужно (нам нужен диск “С” ) напротив него должно быть написано “Система” . Названия может отличатся от того, что у меня. У меня например “Диск 0 Раздел 6” , у вас может быть другое. Если Вы точно убедились в своем Выборе, то нажимаем “Настройка диска” и “Форматировать” , подтверждаем, ждем завершения смотрим что бы наш диск был выделен (Остался выбранным) и только после того, как все еще раз проверите нажимайте “Далее” . При форматировании, все данные с выбранного Вами раздела будут удалены!
Если у Вас новый компьютер, то вам нужно будет разбить диск на разделы. В Вашем случае У Вас будет только не размеченная область. Подробно процесс разбивки нового жесткого диска я расписал в статье . Делайте так: Выделите ее (не размеченную область), нажмите “Настройка диска” и “Создать” и водим размер первого раздела. Первый раздел, который Вы создадите, это будет раздел под систему (диск “С” ), я совету под этот раздел отвести 50-100 Гб . Остальную не размеченную область нужно разбить еще желательно два раза. Снова берем создать и вводим например 200 Гб , а на то, что останется создаем еще один раздел и у Вас должна получится картина примерно как у меня:
7. После нажатия на кнопку “Далее” в прошлом пункте начнется процесс копирования файлов и установки Windows 7.
8. Теперь переходим собственно к настройке Windows 7. Вводим имя пользователя и нажимаем “Далее”
9. Вводим пароль, или нет, по желанию и нажимаем “Далее”
10. Если у Вас есть ключ, то пишем его, а если нет, то снимаем галочке с “Активировать при подключении к интернету” и жмем “Далее”
12. Последний этап. Указать часовой пояс, время и дату. Ну и конечно же нажать “Далее” 🙂
13. Все, я Вас поздравляю ! Windows 7 установлена, еще пару красивых картинок и рабочий стол перед Вами.
Обновлено: Январь 11, 2013 автором: admin
Хотите установить Windows 7 на компьютер или ноутбук, но не знаете как? Это не так сложно, как кажется. Хотя первый раз, конечно, будет трудно. Но, разобравшись один раз, Вы станете настоящим «IT-мастером» и сможете самостоятельно устанавливать Windows 7 на любой компьютер или ноутбук. Специально для этого ниже имеется подробная, пошаговая инструкция по установке Windows 7.
Перед тем как устанавливать Виндовс 7, распечатайте эту страницу. Это существенно облегчит Вам задачу. Ведь во время установки Windows 7 доступа к интернету не будет. Исключение составляют лишь случаи, когда у Вас есть второй ПК, ноутбук или смартфон, с которого Вы сможете при необходимости снова зайти на сайт и посмотреть, что делать дальше.
Существует несколько ситуаций, когда нужно установить Windows 7:
- Вы купили новый ноутбук или компьютер. Здесь все понятно. В большинстве случаев на ноутбуках или ПК либо вообще нет никакой операционной системы, либо стоит не та, которая Вам нужна (например, древняя MS-DOS).
- Не понравилась Windows 10 или 8, и Вы хотите установить старую добрую «семерку».
- Произошел сбой в работе, словили вирус или рекламный баннер-вымогатель, компьютер или ноутбук не включается и т.д.
Остановимся немного на последнем пункте. Если в работе компьютера или ноутбука появились проблемы, не спешите переустанавливать Windows. Во-первых, переустановка операционной системы выполняется в самую последнюю очередь, когда другие способы не помогли.
Во-вторых, помните, что после установки Windows стираются все данные, как минимум, на локальном диске С. А это все Ваши программы: браузеры, видеоплееры. И придется все устанавливать по новой.
В-третьих, никаких гарантий, что переустановка Windows поможет решить проблему. Но файлы на локальном диске С в любом случае будут удалены безвозвратно.
Поэтому для начала попробуйте поискать другие способы решения восстановить работу ПК или ноутбука. Например, Вам могут помочь следующие статьи:
Также всегда можно поискать другие статьи на этом блоге или через Google/Яндекс.
Если ничего не помогло, и Вы твердо решили установить Windows 7, то для начала необходимо все подготовить.
Подготовка к установке Виндовс 7
Первое, что нужно сделать, прежде чем устанавливать Windows 7 на ноутбук – скопировать всю важную информацию. Как минимум с локального диска С. Ведь после форматирования все данные на нем будут стерты.
Если Вы купили новый компьютер или ноутбук, то этот шаг можно пропустить. Во всех остальных случаях это обязательное условие!
Поэтому сохраните все файлы, документы, картинки, аудиотреки и видео с рабочего стола и из папки «Мои документы». Также рекомендуется заглянуть на локальный диск С – на него довольно часто тоже записывают важную информацию. Куда сохранять? На диск или флешку. Еще один вариант – залить файлы на онлайн-сервисы (Яндекс.Диск, Google Drive и т.д.).
Кстати, иногда можно скопировать некоторые программы вместе с настройками. Например, закладки и пароли из браузера, которым вы пользовались.
Второй момент, который нужно сделать: определить, какая разрядность Windows 7 Вам нужна – x86 или x64. Здесь все очень просто. Если у Вас на ноутбуке или компьютере установлено 4 Гб оперативной памяти (и больше), тогда надо установить Windows 7 x64, а если меньше – тогда x86.
Почему так? Дело в том, что версия x86 не видит 4 Гб оперативной памяти. Максимум, что она показывает – это 3,25 Гб.
Как узнать количество оперативной памяти? Если у Вас новый компьютер – посмотрите в документации. А если ноутбук – то характеристики указаны на его корпусе (или на коробке).
Если у Вас уже установлен Windows, тогда количество оперативной памяти можно посмотреть следующим образом:
Третий момент, который надо выполнить перед установкой – записать цифровую копию Windows 7 на диск или флешку.
Если у Вас уже есть загрузочный диск (купили или выдали в магазине вместе с ПК), тогда пропускаете этот шаг.
Записать DVD-диск несложно. Ведь Вы же наверняка уже записывали фильмы, музыку, игры? Сделать это можно через Nero, Alcohol 120% и другие программы.
А что касается USB-флешки, то тут есть некоторые трудности. Поэтому в данном случае рекомендую прочитать – .
Где взять образ или установочный диск Windows 7? Можно купить в магазине или через интернет.
И последнее, что надо сделать, перед тем как устанавливать Windows 7 – подготовить драйвера для ноутбука или ПК. В комплекте с компьютером обычно идут диски с драйверами. Если они у Вас есть – тогда можете пропустить этот пункт.
Владельцам ноутбуков диски не выдают, поэтому нужно установить драйвера с официального сайта производителя (ищете по названию своей модели).
Если пропустите этот шаг, то можете остаться без интернета. Ведь для него нужно установить драйвер. Также могут не работать USB-разъемы. То есть, мышка. И в итоге придется идти к другу или знакомым и загружать драйвера у них.
На этом подготовительный процесс завершен. Еще раз проверяете, что сохранили все важные данные, после чего подключаете USB-флешку или вставляете DVD-диск с установочным образом Виндовс 7 и перезагружаете ноутбук / компьютер.
Пожалуй, настройка БИОСа для установки Windows 7 – самый сложный этап для большинства пользователей. Особенно для новичков. Ведь, как настроить БИОС для установки Виндовс 7 (и при этом – правильно!), знают далеко не все.
Кроме того, сложность здесь заключается в том, что на разных ПК и ноутбуках версии BIOS могут отличаться. И кнопки для входа в BIOS тоже. В результате некоторые пользователи даже не могут зайти в БИОС. Поэтому, чтобы с этим не было проблем, рассмотрим подробно, что и как нужно делать.
Итак, когда Вы все подготовили, перезагружаете компьютер, и сразу при включении экрана многократно нажимаете кнопку Del (для ПК) или F2 (для ноутбуков). Если все сделали правильно, то увидите экран BIOS. Примерно вот такой:
Или такой:
Здесь отображены 4 устройства – First Boot Device (первое), Second (второе) и т.д. По умолчанию первым стоит жесткий диск (Hard Disk или HDD). А Вам нужно на первую строчку поставить CD-ROM (диск) или USB-HDD (флешку) – в зависимости от того, с какого устройства будет выполняться установка Windows 7.
Как это сделать? На ПК обычно нужно выделить первый пункт, нажать Enter и выбрать из выпадающего списка нужный вариант.
На ноутбуках приоритет загрузки устройств меняется с помощью стрелочек или кнопок F5-F6. Клавиши управления обычно указаны справа или в самом низу экрана BIOS.
Когда выберете в первом пункте First Boot Device нужное устройство (CD-ROM или USB-HDD), обязательно сохраняете настройки, после чего выходите из БИОС. Какой кнопкой сохранить? Это тоже написано в нижней части экрана (чаще всего F10).
Если у Вас BIOS UEFI (новая версия), тогда просто перетаскиваете мышкой нужный значок (дисковода или флешки) на первое место и нажимаете «Exit» в верхнем правом углу.
После этого ноутбук или компьютер перезагрузится и начнется установка Windows 7.
Если все это для Вас слишком сложно, есть другой вариант настроить загрузку с диска или флешки, не заходя в BIOS. Для этого можно . Но этот способ работает только на новых ПК и ноутбуках.
Пошаговая инструкция по установке Windows 7
Сразу после перезагрузки Вы увидите черный экран с одной-единственной строчкой.
Здесь, чтобы началась установка Windows 7, нужно нажать любую кнопку – например, Пробел.
Если эта надпись не появилась, значит, Вы не сохранили настройки BIOS. Проверьте их еще раз. Если там все нормально, тогда либо Вы не правильно записали загрузочную флешку, либо диск поврежден, и компьютер/ноутбук его не видит (возможно, не работает дисковод).
После нажатия кнопки, Вы увидите черный экран с надписью «Windows загружает файлы…».
Ждете, пока система все скопирует. После этого на экране отобразится новое окно. Выбираете русский язык и нажимаете «Дальше».
В новом окне нажимаете кнопку «Установить».
Если на диске или флешке записано несколько версий Windows 7 – Вам нужно выбрать подходящую. С разрядностью x86 и x64 мы уже разобрались, поэтому тут определитесь сами. Что касается версии, то лучше выбирать «Максимальная». Хотя разницы между ней, «Домашняя», «Начальная» и «Профессиональная» почти никакой нет, поэтому это не столь важно. Выбираете нужный пункт и нажимаете «Дальше».
Соглашаетесь с условиями лицензии (ставите птичку) и переходите далее.
Выбираете полную установку.
Откроется окно с выбором раздела для установки Windows 7. А вот здесь стоит остановиться подробнее.
Как разбить диск при первой установке Windows 7?
Если установка Windows 7 выполняется на новый компьютер или ноутбук (т.е. первый раз), то Вы увидите всего одну строчку – «Незанятое место на диске».
И в данном случае нужно разбить жесткий диск на 2 раздела – локальный диск С и D (можно больше, но это не обязательно). Для этого выделяете данную строчку, нажимаете кнопку «Создать», указываете размер диска (в мегабайтах) и щелкаете кнопку «Применить».
Не знаете, сколько будет 50 Гб в мегабайтах? Напишите число наугад – например, 50000. А дальше смотрите, какой объем покажет система для созданного раздела. Если получится мало, выделите его, нажмите кнопку «Удалить», и повторите попытку, указав число больше.
Для нормальной работы Виндовс 7 нужно создать специальный раздел объемом 100 Мб, где будут храниться загрузочные файлы. Поэтому, когда выскочит следующее окошко, просто нажмите «ОК».
Когда Вы укажете нужный объем для локального диска C и создадите его, то появится «Раздел 2». Это он и есть.
После этого снова выделяете строку «Незанятое место», нажимаете «Создать», а затем кнопку «Применить». После этого появится локальный диск D («Раздел 3»).
Если Вы забудете это сделать, то после установки Windows 7 будет только один локальный диск С. А раздел D «испарится» в воздухе. Придется снова переустанавливать Виндовс. Поэтому, прежде чем переходить дальше, убедитесь, что пункта «Незанятое место» больше нет.
Чтобы установить Windows на локальный диск C, выделяете «Раздел 2» и нажимаете «Дальше».
Если же Вы переустанавливаете Windows 7, тогда на экране отобразится такое окно:
В данном случае нужно выделить «Раздел 2» и нажать кнопку «Форматировать». Это удалит все данные на нем. Когда процесс форматирования будет завершен, снова выделяете этот раздел и нажимаете «Дальше».
Кстати, если хотите по-другому распределить объем между локальным диском C и D, можете удалить их и создать заново, указав другой размер. Как это сделать – написано в предыдущем пункте. Но помните: в таком случае информация удалится и на локальном диске D тоже! В итоге ПК или ноутбук будет чист, как будто Вы его только что купили. Поэтому выполняйте эту процедуру, только если сохранили все нужные файлы.
Продолжение установки Windows 7
Итак, Вы смогли разбить жесткий диск или отформатировать его перед установкой Windows 7 и нажали кнопку «Дальше». После этого начнет устанавливаться операционная система. Ждете, пока завершится копирование файлов.
После этого компьютер / ноутбук перезагрузится, и Вы снова увидите знакомое черное окно с единственной строчкой.
Ни в коем случае не нажимайте ничего на клавиатуре, иначе установка Windows 7 начнется сначала.
После этого компьютер или ноутбук перезагрузится второй раз.
Что ж, основное уже позади, осталось только заполнить некоторые поля:
- Указываете имя пользователя и компьютера (если планируете играть в игры, то лучше писать латиницей).
- Пароль можно не ставить – в таком случае просто переходите дальше.
- Если у вас цифровая копия, ключ активации тоже можно не указывать (обычно Windows 7 активируется автоматически при подключении интернета). Чтобы пропустить этот шаг, жмите «Дальше». А если покупали диск, тогда введите сюда код, который написан на наклейке.
- Здесь рекомендуется выбирать вариант «Отложить решение» (в дальнейшем можете изменить эти настройки).
- Выбираете свой часовой пояс, указываете время и нажимаете «Дальше».
- Если Windows автоматически найдет драйвера для интернета, тогда в новом окне выбираете пункт «Домашняя сеть».
- Ждете, пока выполнится настройка рабочего стола.
- Мои поздравления – Вы только что смогли сами установить Windows 7 на свой ноутбук или компьютер.
Что делать после установки Windows 7?
ОС установили, а что дальше? Что делать после установки Windows 7? В первую очередь перезагружаете ноутбук или компьютер, заходите в BIOS и меняете приоритет загрузки устройств назад. То есть, жесткий диск (Hard Disk или HDD) ставите на первое место, а CD-ROM или USB-HDD опускаете на второе или ниже.
Также после установки Windows 7 может не работать интернет и USB-разъемы. Это потому, что нет драйверов. Поэтому на следующем этапе устанавливаете их.
Именно для этого и нужно заранее подготовить все необходимые драйвера перед установкой Windows 7. Особенно на интернет. Ведь как Вы их загрузите, если нет доступа к сети?
И еще один нюанс – при включении компьютера или ноутбука у Вас может отображаться два Windows 7 (во время загрузки).
Первый – установили Вы, а второй – сохранился в скрытом разделе («зарезервировано системой»). Впрочем, лишнюю строчку можно удалить. Для этого выполняете следующее:
Готово. После перезагрузки второй Windows 7 больше не будет, и меню выбора операционной системы Вы не увидите.
На этом все. Теперь Вы знаете, как выполняется установка Windows 7 на ноутбуке или компьютере. Как видите – это не так уж и сложно. И теперь при необходимости Вы сможете переустановить операционную систему в любое время.
Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях.
Устройство или реконструкция системы отопления подразумевает монтаж или замену отопительных приборов. Хорошая новость состоит в том, что при желании, можно с этим справиться своими руками без привлечения специалистов. Как должна проходить установка радиаторов отопления, где и как их располагать, что надо для проведения работ — все это в статье.
Что необходимо для монтажа
Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.
Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.
Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик
Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).
Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.
Заглушка
Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.
Запорная арматура
Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.
Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.
При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.
Сопутствующие материалы и инструменты
Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:
- если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
- на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.
Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.
Где и как разместить
Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75% от ширины окна. Его надо устанавливать:
Как правильно установить
Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.
Крепление к стене
Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.
Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических
При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.
При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.
Крепление к полу
Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.
Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.
Варианты обвязки радиаторов отопления
Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:
- седельное;
- одностороннее;
- диагональное.
В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше ().
Обвязка при одностороннем подключении
Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.
Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.
Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.
Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.
При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.
При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.
Обвязка при диагональном подключении
Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.
Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не столь хорошо, но люди мирятся из-за более высокой эффективности.
Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса.
Обвязка при седельном подключении
При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.
При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).
При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).
